双赢彩票汉服指的是汉民族传统服饰，又叫汉衣冠、汉装或华服，是从黄帝时期到明末清初的主要服饰，是以汉族文化思想和礼仪慢慢演变出来的具有汉族特色的服饰系统。

　　汉服主要材料是布和帛，结构从上至下分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十个部分，前后对称，男女汉服有很多种类，分别是不同时期的产物。

　　与其它服装形制相比，襦裙有一个明显的特点:上衣短，下裙长，上下比例体现了黄金分割的要求，具有丰富的美学内涵。它们有一个共同的特点:平面裁剪，多缘边，绸带系结;上襦变化主要在领型及门襟上，下裙长至鞋面。大凡衣短则裙长，衣短至腰间，裙长至脚踝骨之下;衣长则裙阔，衣长时，长到臀至膝下，而裙露仅几寸，裙子不必显出特色。襦裙忌讳上下平分秋色，会显得呆板少变化。

　　按风格分，可大致分为唐式交领襦裙，宋式交领襦裙、明式交领襦裙等。按穿着对象分，可分为男式交领襦裙、女式交领襦裙。

　　齐胸衫裙是对隋唐五代时期特有的一种女子裙装的称呼。一般穿法为一件对襟衫衣搭配一条下裙，或者一件交领上襦搭配下裙，即成为齐胸襦裙。齐胸衫裙是汉民族传统服饰的的一种，汉晋以来裙子的裙腰束于腰上，而隋唐五代时期裙子的裙腰束得更高，很多都在胸上，一些服装史上多称之为高腰衫裙。根据现在人们对它的考证，一般改称之为齐胸衫裙，齐胸衫裙至今没有服装文物出土。由于一些商家误导，齐胸衫裙常常被叫错为齐胸襦裙，正确叫法是齐胸衫裙。

　　齐胸衫裙是对南北朝特有的一种女子衫裙装的称呼，根据裙头的位置而得名，与高腰衫裙相区分，高腰衫裙系于胸部以下腰部以上，齐腰衫裙系于腰间，齐胸衫裙系于腋下。(古画基本为后世或现世摹本，人佣为现代复原着色，齐胸衫裙至今没有服装文物出土)。

　　在古代，一般女子的襦裙装裙子束的都不是很高，而南北朝到隋唐五代时期出现的一种裙腰束的非常高的襦裙，一些服装史上多称之为高腰衫裙，根据现在人们对它的考证，一般改称之为齐胸衫裙。

　　唐代国家统一，经济繁荣，社会风尚也比较开放，服饰款式也是群芳争艳，瑰丽多姿，大气飘逸又华丽绚烂，比如襦衫领口的类型就有:圆领方领、直领和鸡心领等多种。

　　齐胸裙一般分为两种，一种是对襟齐胸衫裙，一种是交领齐胸襦裙，一般来说对襟齐胸衫裙的使用范围更加广一点。齐胸襦裙在唐朝仕女中非常盛行，现在保留的不少古画、出土文物都有它的踪迹。

　　在古代，一般女子的襦裙装裙子束的都不是很高，而隋唐五代时期出现的一种裙腰束的非常高的襦裙，一些服装史上多称之为高腰襦裙。

　　实际上高腰襦裙和齐胸襦裙也存在着一些区别。高腰襦裙的束带位置在胸以下腰以上。齐胸襦裙束带位置则是在胸以上。相同点就是不论高腰还是齐胸均可对襟或交领。

　　襦裙是中国古代汉族人民的一种传统服饰，而对襟襦裙则是襦裙的一类双赢彩票，其上襦为直领，衣襟呈对称状，故称对襟襦裙。

　　襦裙由短上衣加长裙组成，即上襦下裙式。宋苏辙《蚕麦》诗：“不忧无饼饵，已幸有襦裙。”襦裙对襟襦裙为襦裙的一类，其上襦为直领，衣襟呈对称状，故称对襟襦裙。

　　特色：与其它服装形制相比，襦裙有一个明显的特点：上衣短，下裙长，上下比例体现了黄金分割的要求，具有丰富的美学内涵。它们有一个共同的特点：平面裁剪，多缘边，绸带系结；上襦变化主要在领型及门襟上，下裙长至鞋面。大凡衣短则裙长，衣短至腰间，裙长至脚踝骨之下；衣长则裙阔，衣长时，长到臀至膝下，而裙露仅几寸，裙子不必显出特色。襦裙忌讳上下平分秋色，会显得呆板少变化。襦裙用布带或宫绦束腰，无如深衣的腰封的样式

　　袄裙，是对古代汉族女子上身穿袄，下身穿裙的统称。裙袄着装，从唐代开始就有衣物疏记录，一直到民国。现代一般谈论袄裙时候指的是明代的裙袄着装。有人对于袄裙定义为上衣穿裙子外为袄裙，实际是比较错误模糊的定义，因为有明一代，衫子也照样外穿，东晋十六国陶俑也显示此时代襦是穿于裙外的。所以不能以是否外穿定义袄裙，而应该以上身穿袄，下身穿裙的基本语境来定义袄裙一词。汉服中的袄裙一般指的是明代有里子的双层的上襦和下裙(裙子一般为单层)的服装。

　　袄，有衬里的上衣。袄从唐代开始大量出现在衣物疏内，替代襦成为日常的冬季御寒衣物，从后世宋明清等时代来看，袄的制作上一般保持长袖通裁开衩的特征，而开衩处多在两侧，唐到金代有单独开衩在身后的，则另称开后袄子，而相对的开衩在两侧称呼缺胯袄子，两侧后面都开的也有壁画显示存在。而女子用之于裙子搭配的多是两侧开衩的袄子。

　　袄子按长短可分袄子(又称短袄)、长袄两类。一般判定方法是沿用古代对襦的长度判定法，即不过膝盖为袄，过膝为长袄。

　　历代袄子按照领型可分为:交领大襟、对襟交领、圆领大襟、圆领对襟、竖领大襟、竖领对襟、方领对襟七类。这七类领型在明代都可以找到。

　　基于古代汉服袄裙的基础上，现代汉服袄裙取其精华去其糟粕，有进一步发展，更加规范。袄长一般至少到中腰。

　　场合:袄裙是现代汉服的简洁礼服(一般国庆节、春节、生日、成人节、结婚日子等大节日穿)

　　直裾，即襜褕汉服的一种款式。语出《说文解字》， 是华夏衣冠体系中的一种，其短者谓之裋褕， 衣襟裾为方直，区别于曲裾。(有同袍习惯性的把直裾与直裾深衣划等号实际上是错误的。)裾就是指衣服的大襟。直裾下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式。

　　直裾指汉服剪裁中前后大身部分的方形平直的布幅。襜褕是典型的直裾袍。 汉代字书《急就篇》:襜褕，直裾禅衣。而禅衣与同制深衣，衣裳不殊、裾幅通直。

　　和服的帷子也是直裾禅衣。直裾袍可分为交领直裾袍、圆领直裾袍、直衿直裾袍。直衿直裾袍即典型的宋代褙子。布幅斜裁则称为曲裾。直裾、曲裾相间则称为杂裾。

　　汉衣冠体系中的一种大身裁剪方式，特点是正直端方的方形衣身。衣服的大襟。以布而无缘，敝而紩之的直裾袍则叫做褴褛。

　　曲裾是汉服的一种款式。按照《礼记》记载，深衣一大特点是续衽钩边，也就是说这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的曲裾。(孙机)。

　　出乎意外的是，普通的短曲裾不是在膝前交叉，而是绕到背后，参考洛阳金村出土的银人像。

　　古代深衣之裳计有十二幅，皆宽头在下，狭头在上，通称为衽，接续其衽而钩其旁边者为曲裾。

　　曲裾，读音qū jū(音似屈居)，可以直观理解为一种续衽绕襟的服装。

　　曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的续衽钩边。衽是衣襟。续衽就是将衣襟接长。钩边应该是形容绕襟的样式。

　　曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走;而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出喇叭花的样式。慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。

　　汉代妇女的曲裾深衣 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称三重衣。

　　汉代妇女的曲裾深衣 汉代妇女的绕襟深衣(湖南长沙马王堆一号汉墓出土)。这张帛画中的妇女在脑后挽髻，鬓间插有首饰，老妇发上还明显地插有珠玉步摇。每人所穿的服装，尽管质地、颜色不一，但基本样式相同，都是宽袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束。老妇穿的服装，还绘有精美华丽的纹样，具有浓郁的时代特色。在衣服的领、袖及襟边都钉有相同质料制成的衣边，与同墓出土的服装实物基本一致。

　　曲裾需要用系带、腰带来固定，腰带系的略微紧一点，就可很好的固定曲裾。但是 ，有些面料软滑的很，随着身体的运动，会出现衣服走样的情况，特别是绕曲部分会松散。这个时候，可以在穿好曲裾未系腰带前，以小别针固定绕曲部分的尖头位置，再扎腰带以遮挡别针，就可以保证穿多久怎么动都不会散了。

　　直裰起源于唐朝，是从宋朝开始就有的一种汉服服饰。据宋 赵彦卫《云麓漫钞》谓:古之中衣，即今僧寺行者直裰。两宋时期的直裰多为僧侣穿着(少数文人也有穿着)。

　　1:第九章宋代服饰 第二节 一般服饰 直裰、道衣(道袍)、鹤氅 这三种衣服，都是穿在外面的，是宋代士大夫阶层平时所常穿用，都是比较宽而又大的服式。

　　直裰是长衣而背之中缝直通到下面，所以称之为直掇，也叫直身的，也有说长衣而下面无襕的叫做直掇。

　　道衣为道家之法服，但不是专指道士所着的服饰之称谓，凡一般文人士人也都着此。其形制是斜领交裾，四周有用黑色布为缘者，或用茶褐色为袍者则又称谓道袍。

　　2、第十三章明代服饰 第二节 一般服饰 直身 与道袍相似，或称直裰。宋时已有此衣式双赢彩票，是一种宽大而长的衣，元代禅僧也服此衣，为一般士人所穿。明初太祖制民庶章服用青布直身即此。后有作民谣云:二可怪，两只衣袖像布袋者即指此衣。

　　1、直裰也作直掇，早在宋代已经出现，一般以素布为之，对襟大袖，衣缘四周镶有黑边，最初多用作僧人和道士之服。如宋朝人赵彦卫《云麓漫钞》谓:古之中衣，即今僧寺行者直掇。苏辙在《答孔平仲惠蕉布诗》称:更得双蕉缝直掇，都人浑作道人看。从苏辙的诗句中，可知在当时的文人中，也有穿直裰的，只是在世人眼中，这种服装仍为僧侣之服。

　　2、到了元明时期，直裰的形制有所变异，大襟交领，下长过膝。多用于士庶男子。

　　1、两宋时期的直裰是。元明时期的直裰只有领子有边缘，其余部分没有，部分明制直裰有护领。

　　4、两宋时期的直裰不开衩，元明时期两侧开衩(道袍打褶子，直裰不用打褶子)。

　　5、是后背有一条直通到底的中缝，前襟上也有一条中缝(这是基本裁剪规则)。

　　7、袖子的形状:宋直袖，明琵琶袖，也有直袖，方袖。一般收袪，也有不收的。

　　8、明朝中后期领子一边直一边斜，其他时候两边皆斜。一般来说，不对称交领用於宽领。

　　卷一之《论衣冠异制》谓:晋处士冯翼，衣布大袖，周缘以皂，下加襕双赢彩票，前系二长带。随唐朝野服之，谓之冯翼之衣，今呼为直掇。

　　宋 冯鉴著的《续事始》引《二仪实录》载:袍，无横襕谓之直掇。

　　半臂其形似似衫去其长袖，成为宽口短袖衣，其形制与衫齐长。交领、腰下接襕。男子半臂长及膝部。明代演变为褡护。 部分学者主张半臂为男子服饰的，因为唐代史料区分男子半臂和女子半袖。

　　唐代半臂面料多以锦，穿在圆领袍衫里面，故称锦半臂。 隋唐时期的扬州生产半臂锦，是专供制作半臂的彩色纹锦。 半臂之襕通常为异色，并且自腰而下至膝，形似短裙，襕料则多是较柔软的绫、绢。唐代衣物帐中提及半臂时常记录其襕，如帛绫半臂一，碧绫兰(襕)(敦煌文书癸酉年(793年)沙州莲台寺诸家散施历状》)、半臂一，表白地甲缬，里白絁，襕并绪云间(宝龟十一年(780年) 《西大寺资财流记帐·唐乐衣服具》，绪为带，云间为一种锦纹)。

　　唐代女装中极为常见的新式衣着。这是一种短袖的对襟上衣，没有纽袢，只在胸前用缀在衣襟上的带子系住。半臂的衣领宽大，胸部几乎都可以袒露出来。唐代妇女们穿用半臂时，有的把它罩在衫、裙的外面，有些像今日的短风衣一样。在唐代，半臂更为普及，女半臂不仅男、女都可以穿用，而且进入宫廷常服的行列。唐代农民的服饰形制为缺骻衫、褐衣与裙、半臂与裙、短款襕衫。

　　半臂的兴盛时期是在唐代前期，中期以后便有了显著的减少。主要原因是唐代前期的女装与后期有明显的不同。前期女装大多窄小细瘦，紧贴身体，袖子也细窄紧口，适合在外面套上半臂。唐代妇女爱穿窄瘦服装的风气，恐怕仍然是北朝胡服流行和境外异国风俗的影响。 唐代妇女穿的胡服主要是袍衫和靴裤。外着翻领对襟的窄袖长袍，或者穿圆领窄袖襕衫。下身穿长裤，足登靴鞋，腰束革带。

　　褙子，又名背子、绰子、绣䘿，是汉服的一种，始于隋朝。褙子，两侧从腋下起不缝合，多罩在其他衣服外穿着。流行于宋、明两朝 。

　　宋朝褙子直领对襟，两腋开叉，衣裾短者及腰，长者过膝。宋朝女性多以褙子内着抹胸为搭配 。明朝褙子有宽袖褙子、窄袖褙子两种 。

　　褙子始于隋朝，一说褙子寓意人行走之时背应挺直，以扶正人的脊背和身体 ;另相传褙子原为婢妾的服装，因婢妾常侍立于女主人背后，而得名 。

　　宋朝上至皇后贵妃，下至奴婢侍从、优伶乐人及男子燕居均喜服褙子，尤其是宋朝的女性 。宋孝宗年间，褙子定为后妃常服，《宋史·舆服志》载:其服，后惟备祎衣、礼衣，妃备褕翟，凡三等。其常服，后妃大袖，生色领，长裙，霞帔，玉坠子;背子(褙子)、生色领皆用绛罗，盖与臣下不异 。褙子还是宋朝女性的礼服，南宋朱熹立家礼，定妇人(礼服)则假髻、大衣、长裙。女子在室者冠子、褙子 (据《宋史·舆服志》)。

　　明朝褙子通常是士庶女子的礼服，款式以直领对襟为主，前襟不用纽襻(可带系结) 。

　　褙子若作为内里穿着，与大袖礼服相搭。外披大袖，内则衬褙子，这种搭配方式为命妇等上层阶级女性所穿，属正式礼服。福建南宋黄升墓考古报告还原了宋朝贵族妇女真实的穿着情况。大袖袍作为礼服穿于最外层，而褙子则作为较次一等的常礼服穿于大袖内，自褙子以下则为襦袄类服装，这类衣衫往往需考虑春夏秋冬四季变化再搭配衣服。春夏季节选用单衣，而秋冬寒冷之际则选用有夹或内有棉絮的袄，作保暖之用。

　　褙子与下装的搭配可归纳为褙子与裙、裤的组合。褙子与下装的搭配秩序，由外至内顺序依次为:单裙、开裆夹裤、开裆单裤、合裆裤，这种搭配形态随季节变化而有所增减 。

　　汉服的一种，又称竖褐、裋褐，以劳作方便为目的的便服。与常服和礼服相区别。

　　短褐原意指古时贫苦人穿的粗布衣服，是古代普通百姓日常服饰中的一种，亦引申为贫苦人、劳作装、便服(包括了上衣下裤)。或指地位卑下的人。到清末，短褐在小说、戏曲中称短打。